Езда на старой, лысой резине с обилием грыж и трещин — не наш вариант. Так что стоит научиться следить за состоянием колес своего автомобиля, чтобы после не оплакивать разбитую из-за лопнувшей шины тачку.
УСТРОЙСТВО ШИНЫ
Если не вдаваться в технические тонкости, обычная автомобильная шина состоит из силового каркаса, который обычно называется «корд», протектора – той части, что непосредственно «бежит» по дороге, и боковины. Если бы мы говорили лет 20 назад, то упоминали бы еще о том, что внутри шины есть камера, но на сегодняшний день повсеместно применяются только бескамерные шины.
Теперь поговорим о возможных повреждениях шин, способах их ремонта и возможных трудностях.
ТИПЫ ПОВРЕЖДЕНИЙ ШИНЫ:
Прокол со стороны протектора — самый частый случай. Обычно неприятность происходит, когда колесом наезжаешь на какой-нибудь гвоздь, шуруп или что-то похожее, лежащее на дороге. В протекторе образуется сквозная дыра, в которой и торчит злополучный саморез. Колесо в этом случае не спускает моментально, а лишь потихонечку подтравливает воздух. Ты вполне можешь доехать до шиномонтажа, периодически подкачивая колесо, если дорога дальняя.
Боковой порез — история посложнее. Боковина повреждается, если на скорости въехать в достаточно глубокую яму в асфальте — ее острые края могут разрезать покрышку, как ножом. Кроме того, бывает и так, что при езде по давно не ремонтировавшимся дорогам можно пропороть боковину какой-нибудь арматурой (она частенько торчит из старых бетонных плит) или чем-то аналогичным. Кроме того, боковой порез обязательно образуется, если проехать приличное расстояние на полностью спущенном колесе – в этом случае боковину просто «зажевывает» между колесным диском и дорогой. Этот случай чаще всего не ремонтопригоден вовсе, так что если колесо быстро спускает, лучше остановиться и сразу поставить запаску — если она, конечно, есть. В противном случае к моменту попадания в шиномонтаж уже можно смело закладывать в затраты стоимость новой шины. Особенно учитывая то, что на ремонт боковых порезов почти ни один шиномонтаж не дает гарантий.
Грыжа — это частный случай повреждения боковины. Выглядит как «шишка» на колесе, а представляет собой повреждение каркаса шины. В том месте, где каркас «разорван», воздух изнутри шины раздувает резину, вот и появляется упомянутая «шишка». Грыжа может возникнуть в той же ситуации, что и боковой порез — когда при попадании в яму боковина еще цела и герметична, но корд уже разрушен. Кроме того, после ремонта бокового пореза на этом месте почти наверняка тоже возникнет грыжа — корд восстановить уже нельзя. Теоретически грыжа – это слабое место, которое может лопнуть в самый неподходящий момент. Практика показывает, что колесо с грыжами может проездить еще очень и очень много. Менять или не менять колесо с грыжей — решать тебе, но нам кажется, что за собственную безопасность можно и переплатить.
ИЗНОС И ВОЗРАСТ ШИН
Все знают о необходимости следить за высотой протектора. Когда она становится меньше определенной величины, летняя шина перестает «держать» на мокром асфальте, а зимняя — на снегу и льду.
А вот что знают не все — так это о том, как на характеристики шин влияет их возраст. Тем не менее, от фактов не уйти — покрышки в возрасте 5-7 лет уже теряют свои характеристики, в связи с чем закономерно начинают плохо «держать» на дороге. Определить возраст покрышки просто — на ее боковой поверхности, среди кучи надписей, есть и маркировка из четырех цифр, что-то типа «4806». Это и есть дата изготовления. Первые две цифры — номер недели в году, а вторые две — год производства. То есть, приведенная маркировка означает, что шина изготовлена в 2006 году, на сорок восьмой неделе года. Крайне рекомендуем при покупке новых шин ознакомиться с реальной датой изготовления — вдруг окажется, что под видом новых тебе продают продукцию двухлетней давности?
КОЛЕСНЫЕ БОЛТЫ
Вообще-то, колесные болты не относятся напрямую к покрышкам, но в случае повреждения колеса в дороге ты скорее всего будешь вынужден поставить запаску — а значит, работ с колесными болтами не избежать. Если ты не мастер на все руки, возящий в багажнике топор, багор и тридцать три инструментальных ящика, скорее всего в машине у тебя будет только штатный баллонный ключ, длиной сантиметров тридцать. Если при установке колеса болты или гайки закручивали «со всей дурацкой мощи», штатный балонник ты сможешь максимум погнуть, но не открутить болты. Поэтому если ставишь колеса сам — затягивай гайки умеренно, лучше этим же баллонным ключом, а если это делают шиномонтажники — попроси их затягивать болты положенным моментом затяжки, а не максимальным, который может выдать их гайковерт.
Отдельно стоит сказать про «секретки» — то есть специальные болты, которые можно открутить только с помощью прилагаемого к ним ключа-переходника. Это полезная вещь, но требующая нежного обращения. Если затягивать секретки очень сильно — можно попросту сломать саму секретку или ключ от нее, после чего выкручивание этой гайки или болта превращается в занимательный квест с привлечением сварщика и многих других кудесников металла. Поэтому крути их с минимальным усилием, и о том же просить шиномонтажников.